裙子長了！米蘭時裝周似乎率先昭示了08秋冬不景氣的狀況

NO5 · 發表于 2008-3-14 10:26:29

　女人裙子的長短反射著經濟的增長與衰退——這一屆米蘭時裝周似乎率先昭示了08秋冬不景氣的狀況。裙擺下降了，尤其是在那些以迷你裙著稱的設計師的T 臺上。

[ 本帖最后由 NO5 于 2008-3-14 10:28 編輯 ]

NO5 · 發表于 2008-3-14 10:26:51

傳統的終結

作者：Hilary Alexander（《每日電訊報》）

基于1920 年代以來就立足于世的理論，服裝長度隨著經濟的增長或衰退而增減——股指下降的時候，裙長也會下降—這一屆米蘭時裝周似乎昭示了08 秋冬的不景氣的狀況。

不過，這也有可能只是一條來自于講求實際的生意人的策略：最年輕最美麗的腿屬于那些最不可能掏錢購買一條標價800 英鎊的迷你裙的人。

裙擺下降了，尤其是在那些以迷你裙著稱的設計師的T 臺上。最戲劇性的“膝下轉變”當屬Dolce &Gabbana—裙擺吊詭地直降至小腿中部。這很可能是由于設計師不再繼續指望美國買手了—這些人從來也沒見過過去英國上流社會里的時髦女人。

不過Prada、Missoni、Marni 甚至是Roberto Cavalli 都發布了更纖長的風貌。Cavalli 大談起在社交場合的遮蓋需求。“過分的性感不流行了。如今不再是露肉的年代。”他說。

Stefano Gabbana 形容下一季是女人們“希望穿得舒服、暖和”的時候。“沒有什么閃光的東西。別再說‘低到這兒’或者‘短到這兒’。這不合適。”

不過，在長裙涌動的下一季，我們也能看到Alberta Ferretti 和Ferragamo 的短裙，以及從緊身到寬松的各種褲型。

而在剛結束的巴黎時裝周上，我們看到下一季將屬于手藝精湛的剪刀手—他們是Yves Saint Laurent 的設計師Stefano Pilati、Louis Vuitton的設計師Marc Jacobs、Balenciaga的設計師Nicolas Ghesquière，以及John Galliano。他們用類似外科手術的精密手藝來裁切和縫制服裝，創造出了08/09 秋冬的新款。

在未來這一季中，服裝的主題以及異國情調只是這些設計的附屬品，從根本上說，它們在設計中所起的作用是次要的。真正的秘密在于，設計師們開始構思創作一種全新的廓型。

在這場極端的、現代化的更迭過程中，高級時裝業將經歷一段難熬的適應期，因為這意味著，傳統的裁剪方法將被徹底打破。

柔和的輪廓將大行其道，就仿佛是用圓規而非用尺子畫出來的。蛋形、橢圓形、繭形將成為主流。雙排扣外套被做成不緊貼身體的款式，或者在臀部以下演變為短裙狀。衣服的下擺往往被做成不規則的波浪形、雙層或者是類似手帕角的不規則形狀。衣袖的裁剪貼合手臂本身，不過往往在肘部以下散開。單袖也相當多見。

在米蘭，我們看到樸素的氛圍、暗啞的色彩以及纖長的輪廓又開始冒頭。不過這并非對市場需求的回應，而是設計師們在運用面料和體量來表達他們的觀點，又或者像Pilati 闡釋的那樣，僅僅是在比例上做出調整，變得更長。

不過，通過對面料拼貼、花紋呢和霓虹色的運用，歡快的情緒仍然有所傳遞。

在制衣業，裁剪藝術總是最重要的，對手工制作而言更是如此。針織衫、禮服、配飾以及鞋履都展現了大量細節。突出的例子就是Balenciaga 乳膠裙上的烏木屏風、McQueen 的金銀飾帶和鍍金的刺繡裝飾，以及Chloé的造型極端的鞋子—有一雙的外形模仿葉片和葡萄。

NO5 · 發表于 2008-3-14 10:27:12

艱難時世

文/Kate Betts（《時代》周刊

對于美元的頹勢和經濟的不景氣，時裝周上的買手和記者都心知肚明。他們知道，這些衣服都不會好賣。有的人說，風險就是艱難歲月的實質。然而這一季，眼看沒人高興去承擔這類時尚風險—短短6個月以前，日子還好過得很。

在Chanel 發布會結束之后，Olsen姐妹周圍的人群里三層外三層，以至于保鏢們不得不為她們造出一道人墻。隨后，他們又迅速地在等候KarlLagerfeld 駕到的人流中建起臨時柵欄，以供明星通過。Rihanna 出現了。接著是Kanye West 和他女朋友。ClaudiaSchiffer 也來了。緊閉的柵欄門為他們打開一條縫。請給出席時裝周的明星們一點空間如何！

同一天晚上，坐落在Montaigne大道上的Fendi 新店門口又聚集起一大群人。他們推推搡搡，一心想混進去看Amy Winehouse 的私人演出—Winehouse 當晚技驚全場。在場的所有那些一天下來已精疲力竭的時尚界名流及演藝界明星都被她折服，其中包括LVMH 的總裁Bernard Arnault、Dior的總裁Sidney Toledano，還有JessicaAlba 和Sofia Coppola。

不過，時裝周真正的明星可并非狂野的歌星或流行天后，也不是退役超模，哪怕是手袋這種最大的賺錢能手也成不了秀場主角。取而代之的明星是2008 年的新款時裝，其中包括簡潔的雞尾酒禮服、粗毛呢短大衣、直身褲和輪廓清晰的夾克衫。如果你稱之為極簡主義，你就大錯特錯了。極簡主義會讓人想起1990 年代中期由Jill Sander 和Helmut Lang 帶動的那種風格。而現今的風貌則是圓滑而實穿的。過去幾季中常見那種嘩眾取寵的華麗裝飾以及古怪面料不見了。仔細看看吧， Ghesquiere、Lagerfeld 和Stefano Pilati 都在告訴我們：看看這些剪裁和漂亮的做工吧！

在Balenciaga 的發布會上，三個模特穿著別致、簡潔、剪裁得很漂亮的雞尾酒禮服出場。Yves Saint Laurent 的模特們則戴上碗狀假發，抹上閃亮的黑色唇膏，穿著簡單的針織外套和束腰禮服，塑造出一種摩登的、抽象的外形。KarlLagerfeld 改造了Chanel 經典的斜紋呢套裝，把它做到長及腳踝，配上貝雷帽，使得風格變得年輕。黑色、白色和灰色成為了主角—甚至像Christian Lacroix這類以絢麗色彩聞名的品牌也是如此。stella McCartney 推出了無肩帶的沙漏型小黑裙，展現出純粹的巴黎風味。至于Givenchy，設計師Ricardo Tischi 則把著名的“Bettina”寬松上衣改頭換面，外搭一件亮閃閃的黑色膨松皮夾克。

面對Nicolas Ghesquiere、AlberElbaz 和Stefano Pilati 在巴黎時裝周上的成功，米蘭則面臨著不同的局面—假如在一個品牌的設計室里，根本沒人關心它的DNA 是什么樣的，那么長久地維持它還有什么價值呢？這個疑問籠罩在米蘭時裝周上空。像GianfrancoFerre 和Ferragamo 這樣歷史悠久的牌子都雇用了新的設計師或者設計團隊，他們正在重新詮釋老品牌。

在Gianfranco Ferre 于去年6 月去世之后，9 月份，Ferre 邀請了瑞典設計師Lars Nilsson 來接替他的位子。Nilsson 夸下海口，要延續前輩精細的剪裁和建筑感的廓型，然而結果不盡如人意。在發布會開始前三周，他被請出了Ferre 的大門。一支設計團隊匆匆插手，在短短三周內想方設法拼湊出了一批寬大的白襯衫和細腿褲，看上去總算像是Ferre 的一貫風格。然而，說到Ferre 向來聞名的大氣以及令人驚嘆的技巧，在發布會上卻完全找不到。

在Ferragamo 的發布會上，設計師Cristina Ortiz 展示了一系列白色大衣、帶長褲的套裝，以及復雜的禮服。盡管Wanda Ferragamo 在談起Ferragamo的風格時仍會引用她丈夫有關經典和別致的政策，我們卻看不出這些衣服與此有何相干。

新來的設計師需要一段時間來徹底理解品牌的固有風格。但是像Nilsson和 Ortiz 他們，看起來卻更像是在一個聲名遠勝于他們的品牌底下玩著他們自己渾不相干的那一套。Gucci 的設計師一開始也不受好評，然而在這一次的秋冬系列上，她打了一個漂亮的翻身仗。Giannini 花了整整四季時間，才把她自己的風格（波西米亞式和搖滾的）加到了Gucci 的風格（豐富的面料、性感的廓型）之上。08 秋冬系列中那些釘飾的靴子、織錦包以及毛皮鑲邊夾克絕對會讓Gucci 的常客們歡呼雀躍。另一個成功的例子是Donatella Versace，她花了好一陣才找到正確道路。Versace 新的秋冬系列顯示出了品牌標志性的性感和流暢，并且Donatella 本人代表性的結構感日裝也與之達到了很好的平衡。

這一季的潮流—長度、精到的裁剪、對面料的重視，以及深如墨色的色彩，都在Dolce & Gabbana、MaxMara和Burberry 得到了很好的體現。不過，不出所料，最后仍然是Miuccia Prada以她那場顛覆性的性感的發布會作出了重大突破。在漿過的棉襯衫上，她綴上層層疊疊的棉質和絲質花邊。Prada的標志很簡單：事情總是兩相矛盾的。這一季，它表現為既透明，又包得密密實實的衣服。

對于美元的頹勢和經濟的不景氣，買手和記者心知肚明：這些衣服都不會好賣。有的人說，風險是艱難歲月的實質。然而這一季，眼看沒人高興承擔風險—短短6 個月前，日子還好過得很。

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